Autor: sackl-kahr

V. Die Affäre Wasserblum

Um ihr – unter anderem – venezianisches Erbe, den an der Fondamenta della Croce (Giudecca) gelegenen berühmten Giardino Eden samt dem Palazzo delle Rose, wurde zweifellos die Umweltmeteorologin und Künstlerin Heidelinde „Wasserblum“ Trimmel betrogen. Ihr Vater, Friedensreich Hundertwasser, kaufte die Immobilie zu Lebzeiten über die Gruener Janura AG in der Schweiz, dessen Alleineigentümer er selbst war. Heidelinde ist die einzige Tochter Hundertwassers. Sie durfte ihren Vater leider nie kennenlernen. Ihren Künstlernamen leitete sie von dem ihres Großvaters Stowasser ab – sie vermählte ihn mit dem Begriff der Nymphaea, einer Pflanzengattung, die der Familie der Seerosengewächse angehört. Namentlich der Wasserblume, die für die Tochter Hundertwassers den Inbegriff der Transformation darstellt.¹⁾

Mit einer Strafanzeige gegen Joram Harel, den Manager ihres Vaters, der auch Vorsitzender der Hundertwasser Stiftung ist, ging sie an die Öffentlichkeit und machte auf einen unglaublichen Skandal aufmerksam. 2001 behauptete Harel, dass Friedensreich Hundertwasser aufgrund des aufwendigen Lebensstils sein im Laufe des Lebens verdientes Millionenvermögen verbraucht habe und sein Konto kein Guthaben aufweise. Eine unglaubliche Behauptung, wenn man weiß, wie bescheiden und anspruchslos Hundertwasser gelebt hat. Der Manager versuchte dessen Tochter unter Vorspiegelung falscher Tatsachen mit einem mehr als unseriösen Angebot abzufertigen: gegen Abtretung ihrer Erbschaftsansprüche sollte sie 145.000 Euro und ein Hundertwasser-Bild erhalten. Wider besseres Wissen willigte die Tochter ein. Vom „Hundertwasser-Krimi“ schrieb darüber treffend der Redakteur Markus R. Leeb in der Zeitschrift News am 2. August 2013. Die österreichische Tageszeitung Die Presse veröffentlichte am 9. Februar 2013 einen diesbezüglich interessanten und ausführlich recherchierten Artikel von Andreas Wetz (https://www.diepresse.com/1342926/hundertwassers-verschollenesmillionenerbe). Nach diesem stehen Theorie und Aussagen des Hundertwasser-Managers auf tönernen Füßen.

Nachforschungen brachten Widersprüche und Unwahrheiten ans Tageslicht und lassen darauf schließen, dass Hundertwasser zum Zeitpunkt seines Todes zwar nicht über große Geldbeträge, aber über eine ganze Reihe anderer und zum Teil erheblicher Vermögenswerte verfügt hatte. Vermögenswerte, die seiner Tochter im Verlassenschaftsverfahren um den Pflichtteil verschwiegen wurden. Auszugsweise – neben dem Giardino Eden in Venedig, der einen zweistelligen Millionenbetrag Wert ist – geht es um einen 370 Hektar großen Landstrich in Neuseeland, ein Naturparadies in der Bay of Islands, um die Verwertung des inzwischen um mehrere Millionen Euro verkauften Kunsthauses in Wien, das gegenüber der Erbin als wertlos und überschuldet dargestellt wurde, sowie um Hundertwasser-Werknutzungsrechte, deren Höhe exorbitant sein dürften.

Die Verantwortlichen, die Hundertwasser Privatstiftung und ihr Vorstand, Hundertwassers ehemaliger Vertrauter Joram Harel, bestreiten bis heute jedwede Schädigungsabsicht. Trotz gegenteiliger Hinweise. In seinem ausführlichen Artikel schreibt Andreas Wetz: „Doch in der Grüner Janura AG, die heute Namida AG heißt und ihren Sitz seit jeher im schweizerischen Glarus hat, schlummern noch mehr Werte. Etwa die kostbaren Werknutzungsrechte Hundertwassers, die dieser – Kritiker meinen, um Steuern zu sparen – schon vor langer Zeit an seine eigene Firma übertragen hatte. Exmanager und Stiftungsvorstand Joram Harel bestätigte das 2008 in der ORF-Sendung Kulturmontag. Allerdings stehe die Grüner Janura AG in keinem Zusammenhang mit Hundertwassers Erbschaft. Zitat aus einem Telefax: Die Stiftung hat damit nichts zu tun und lukriert daher auch nichts.“

Aufschlußreich ist auch der Artikel Hundertwassers geheime Tantiemen von Andreas Wetz in der Tageszeitung Die Presse vom 5. April 2013 (https://www.diepresse.com/1385187/hundertwassers-geheime-tantiemen), der die Umsatzerlöse der Gruener Janura betreffend Reproduktionen von Bildern und Grafiken, die in Auflagen von wenigen hundert bis mehreren tausend Stück verwertet und vertrieben werden, aufschlüsselt. Der Druck Good Morning City, wurde allein 10.000 Mal angefertigt und wird derzeit mit 4.500 Euro gehandelt. Weitere Werke, von denen laut offiziellem Werkverzeichnis weltweit über 25.000 Stück existieren müssen, werden pro Exemplar zwischen 3.550 und 11.600 Euro gehandelt. Von den Erlösen aus Postkarten, Kunstdrucken²⁾, Katalogen, Büchern, gerahmten Premium-Postern³⁾, Ausstellungsplakaten⁴⁾ und diversen Merchandisingartikeln⁵⁾ wie Dekomagneten, Tragtaschen und anderen, an Geschmacklosigkeit nicht zu übertreffendem Krimskrams einmal abgesehen.

Warum über all diese Fakten der Mantel des Schweigens gebreitet wurde und allfällige Fragen bis heute nicht geklärt worden sind, ist mir rätselhaft:

• Wohin versickern die Einnahmen, wenn die Stiftung aus den Werknutzungsrechten nichts lukriert?
• Wann wird sich die österreichische Justiz dieses Skandals endlich ernsthaft annehmen?
• Warum traut sich niemand gegen Joram Harel und die Hundertwasser Stiftung öffentlich aufzutreten?
• Wie stellte es Joram Harel an, jahrelang den Kontakt Hundertwassers zu seiner Tochter zu unterbinden?
• Warum wertete die Staatsanwältin Caroline Pestal-Czedik-Eysenberg die Fakten gegen Joram Harel als nicht belastend?
• Warum bezweifelte ebendiese Staatsanwältin indirekt die Glaubwürdigkeit des Opfers indem fraglich gestellt wurde, ob die damals 30-Jährige überhaupt die Tochter von Hundertwasser sei? Dies stand von Anfang an völlig außer Frage!

Erwähnen Sie den Namen Joram Harel in Künstlerkreisen und beim Besuch von Kollegen und Bekannten, mit denen Hundertwasser in Venedig freundschaftlichen Umgang pflegte, herrscht bei diesen einhellige Wut und Unverständnis über den Manager und Stiftungsvorsitzenden.⁶⁾ Ein betagter Stammgast des Caffè Zitelle meinte kürzlich: „Der Harel, das ist doch der stupido culo, der im Palazzo Eden gewohnt hat, und der Besitzer, der Fritz⁷⁾ selbst, im Gartenhaus. Ist der nicht ein ehemaliger Agent des Mossad? Der geht über Leichen. An dem traut sich keiner die Finger zu verbrennen.“

Unter dem link https://www.strafrecht-wien.at/presse/presse-hundertwasser/ finden Sie vom Wiener Rechtsanwalt und Verteidiger in Strafsachen, MMag. Norbert Haslhofer, gesammelte und publizierte Medienkommentare und Reportagen zu diesem Fall.

Eine sehenswerte und äußerst informative Videoproduktion über diesen Skandal können Sie unter https://www.facebook.com/factumtv/videos/2405105749554324 aufrufen.

Der weiterführende Artikel Ein Tulpenbaum für Hundertwassers Tochter Heidi ist unter https://www.krone.at/394019 abrufbar. Eine Reportage über die Vernissage zur Ausstellung von Heidelinde „Wasserblum“ Trimmel, die unter dem Titel Wasserblums kleine Kreise 2013 im Dorfmuseum Roiten ausstellte, lesen Sie unter https://www.rappottenstein.gv.at/ Wasserblums_kleine_Kreise.

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¹⁾ 2013 berichtete Heidelinde „Wasserblum“ Trimmel darüber in einem Interview mit der Kronen Zeitung. (https://www.krone.at/359728)

²⁾ Z. B.: Arche Noah, gerahmter dekorativer Kunstdruck von Friedensreich Hundertwasser, 84 x 59cm, in einer Auflage von mehreren 100.000 Stück, momentan im Handel um € 222,90 (Preisstand Juli 2021) erhältlich. Die Wald-Spirale von Darmstadt, gerahmter Offsetdruck, 48 x 48cm, im Handel zu erwerben um € 71,90 (Preisstand Juli 2021).

³⁾ Hundertwasser Replik, Guest of nature, 50 x 40cm, Kunstdruck mit Metallfolienprägung nach Œuvre 775, umseitiges Zertifikat der Gruener Janura AG, keine Angabe der Auflage, ab € 270,00 (Angeboten im Juni 2021).

⁴⁾ „Über die Umsätze der Gruener Janura (heute Namida AG) wacht das schweizerische Recht. Doch zumindest die Größenordnungen kann man erahnen. Es muss sich um Ansprüche in Millionenhöhe handeln. Bereits im Prozess gegen Metro versicherte die Stiftung nämlich schriftlich, dass allein die Poster-Vervielfältigung eines einzigen Bildes mit dem Titel Hundertwasser-Haus zwischen 1988 und 1998 Umsatzerlöse in der Höhe von zehn bis zwölf Mio. D-Mark (fünf bis sechs Mio. Euro) einbrachte.“ Andreas Wetz, Die Presse, 5. April 2013.

⁵⁾ Hundertwasser-Teekanne, betitelt Schneckenobjekt, limitiert auf 999 Exemplare, handbemaltes Porzellan, € 1.480,00 (Preisstand Juli 2021). Rollerball (wahrscheinlich aus China), nach (839) Löwengasse – La troisieme peau, erhältlich bei Ars Mundi um € 198,00 (Preisstand Juli 2021).

⁶⁾ Z. B.: Gespräch mit der Wiener Künstlerin Liselotte Höhs, die seit vielen Jahrzehnten in Venedig lebt und arbeitet.

⁷⁾ Friedensreich Hundertwasser, von Freunden Fritz genannt.

VI. Das Siechtum der Casa Frollo

Die Casa Frollo, vor einigen Jahren von neuen Eigentümern umbenannt in Villa F, auf der Giudecca gelegen – über diese venezianische Institution habe ich in vergangenen Blogs bereits berichtet. Nach wie vor ist dieses wunderbare, nach Umbauarbeiten von kultureller Entkräftung befallene, dahinsiechende Gebäude geschlossen und nach verschiedensten Immobilienrochaden scheinbar nur mehr ein Dominostein internationaler Anleger und dubioser Geschäftemacher. Hier in Venedig ist es noch desaströser als anderswo, wenn es um Geschäfte mit Häusern und Palazzi geht. Entkernte, durch „Revitalisierung“ verunstaltete oder dem Verfall preisgegebene Gebäude ohne Nutzung sind das Zahlungsmittel der in den verbrecherischen Niederungen des internationalen Moneyshowbusiness tätigen Immobilienzuhälter.

Nur mehr eine Erinnerung sind die vielen internationalen Künstler, die überall auf der Welt Werke hinterließen, die in diesem inspirierenden Palazzo entstanden. Z. B. das Pastell The courtyard at the Casa Frollo von Mary Georgina Wade Wilson (1858 – 1939), 2005 bei Christies versteigert. André Massons Bleistiftzeichnung Dormeuse à la Casa Frollo aus dem Jahr 1962 und die Lithographie In der Giudecca, Venedig, die 1963 entstanden ist. Die Mischtechnik Casa Frollo, Giudecca – A Woman seated at a Table drinking Coffee, ein Werk der 19^th Century English School, angeboten in Haselmere, Surrey. Die Tuschzeichnung Wolfgang von Schaukal vor der Casa Frollo des österreichischen Graphikers und Karikaturisten Gottfried Pils (1924 – 2018), ausgestellt in der Galerie Moser in Graz 1990. Die unzähligen Federzeichnungen und Mischtechniken der Innenräume und des Gartens der Casa Frollo von Hugo de Soto aus den 60er-Jahren, die überall in der Welt ihre Plätze gefunden haben.

Eine wehmütige Erinnerung erweckte kürzlich in mir der Artikel Über Puppen, Katzen, Gelati und Ciccetti in der Wochenzeitung Die Zeit vom 26. März 1982, verfasst von Stefania Canaii und Barbara Leimig. Er ist mir bei Recherchen in meinem Archiv untergekommen. „… Dem Fremden werden solche Adressen nur selten verraten, meist ist dieser aber auch ausreichend beschäftigt mit der Suche nach einer einigermaßen passablen und dennoch bezahlbaren Unterkunft. Abgesehen von den Luxushotels sind die meisten Herbergen überaltert, die Zimmer sind eng, und irgendwas funktioniert mit großer Zuverlässigkeit nicht. Aber es gibt rühmenswerte Ausnahmen von dieser venezianischen Faustregel. Die Casa Frollo (Giudecca 10) zählt dazu. Diese schöne, im ursprünglichen Stil des 17. Jahrhunderts erhaltene Villa der Grafen Volpi di Misurata liegt in einem großen Park; aus den geräumigen, mit Stilmöbeln ausgestatteten Räumen (die teilweise kein Bad haben) hat man den schönsten Blick auf San Marco, den Canal Grande und das Zentrum der Serenissima, wie Venedig in Italien gerne genannt wird“, heißt es darin.

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¹⁾ Siehe den Eintrag una piccola perla rara auf Tripadvisor aus dem August 2012 : „In Venedig fehlt es nicht an Hotels aller Art und Preisklassen… von Hotels für Ölmagnaten bis hin zur Jugendherberge an der Giudecca… unter ihnen, nach fast einem halben Jahrhundert Erfahrung und mit großem Bedauern die geliebte Casa Frollo an der Giudecca, welche nach dem Tod der liebsten Flora Soldan trotz eines kämpferischen und erbitterten Kampfes der Mailänder Freunde der Casa Frollo leider niemand wiederbeleben konnte…“.

Venedig ist die Stadt der Transgression, eine Theaterbühne, auf der sich Szenen voll Schande, Missachtung, Kompromittierung und gemeinster Niedertracht zu einem Höllenfeuer vereinen. Der Skandal, getarnt als alltägliche Affäre, paart sich in den piani nobili der alten Palazzi im Odeur des darunter hinwegfließenden Lagunenwassers mit Frechheit, Zumutung, Respektlosigkeit, Schamlosigkeit, Dreistigkeit, Unverschämtheit und ganz gemeiner Gier nach Geld, Macht und Ansehen. Wahrscheinlich schon seit der Zeit des ersten Dogen Anafestus Paulicius (Paoluccio Anafesto), der laut Überlieferung und staatlicher Geschichtsschreibung als Dux der Siedlungen der Lagune von Venedig sowie der näheren Umgebung im Jahr 697 gewählt, sich der Verteidigung gegen die Langobarden verschrieb.

Der skandalöse und intrigante Umgang mit Menschen sowie deren Kunst, Architektur und Vermögenswerten ist aber keineswegs eine Eigenart des geborenen Venezianers, sondern vielmehr eine wahnhafte Krankheit, die auch viele Zugereiste (gli stranieri di terra a Venezia: i landlubbers), Auswärtige und Landfremde ohne Feingefühl und Ehre erfasst, deren Lebensmittelpunkt sich über kurze oder längere Perioden in der Lagunenstadt abspielt. Zwischen Pilastern, alten Säulen und mit Taubenkot getränktem Marmor der Palazzi wurde die menschliche Niedertracht von diesen zur perfekten Kunstform veredelt.

Ehe ich über das eigentliche aktuelle Ärgernis, das Ende der Casa dei Tre Oci betreffend, berichte, umreiße ich in den kommenden Blogs noch einige skandalöse Vorkommnisse der letzten Jahrzehnte, die gerade in meiner Erinnerung aufflammen oder über die ich mir in meinen venezianischen Skizzenbüchern Notizen gemacht habe.

I. Sturmflut und Korruption

Da kommt dem Liebhaber der Serenissima, der gerade vor trübem Lagunenwasser über die Geschichte der Stadt sinniert, natürlich zuerst der Bau von Mose (Modulo Sperimentale Elettromeccanico – MO.S.E.) in den Sinn, jenem Sturmflutsperrwerk aus 78 beweglichen Fluttoren, das verhindern soll, dass ganze Stadtteile bei Acqua alta im Lagunenwasser versinken. Bis Ende 2020 verschlang dieses größte italienische Infrastrukturprojekt der Nachkriegszeit ein Budget von über sechs Milliarden Euro. Nach Schätzungen der Behörden sind während Planung und Bau dieser Hochwasserschutzanlage, die an den drei bocche der venezianischen Lagune installiert wurde, mehr als eine Milliarde Euro veruntreut worden, darunter auch große Mengen europäischer Fördergelder. Im Juni 2014 meinte Tilmann Kleinjung, Redakteur im römischen ARD-Studio: „Mose gilt als Meisterwerk italienischer Ingenieurskunst: Das Schleusensystem soll Venedig vor Überflutungen retten. Doch die Großbaustelle ist ein Schmiergeldsumpf. 35 Personen wurden jetzt festgenommen – unter ihnen auch Bürgermeister Orsoni.“ In den Korruptionsskandal war fast die gesamte politische Führung der Stadt Venedig und der Region Venetien verwickelt. Haft beantragt wurde auch für den ehemaligen Regionspräsidenten von Venetien, Giancarlo Galan, der als Senator aber Immunität genoss. Nachdem das Parlament im Oktober 2014 Galans Recht auf Zeugnisverweigerung aufgehoben hatte, wurde auch er inhaftiert. Durch die Aufarbeitung der Fälle standen die Arbeiten auf der Baustelle unter der Meeresoberfläche fünf Jahre lang still.

Selbst die Konstruktion an sich war bereits von Anfang an umstritten, viele anderen vorgeschlagenen Varianten waren technisch nicht nur ausgereifter, sondern auch günstiger. Namentlich die Schwerkraftbarriere – sie wurde 2006 von der Gemeinde Venedig noch als beste der vorgeschlagenen alternativen Lösungen bezeichnet und danach von dieser verhindert. Vincenzo Di Tella gibt in seinem Buch Il Mose salverà Venezia? darüber nicht nur genaue technische Informationen, sondern auch präzise Einblicke in dieses venezianische System, in dessen Kontext von Korruption und Amtsmissbrauch es dem Ausführer des Baus, der Consorzio Venezia Nuova gelungen ist, stets alle Genehmigungen zu erhalten. Das aus den 30 größten Bauunternehmen Italiens bestehende Konsortium konnte so mit dem bereits gescheiterten Mose-Projekt fortfahren und alle anderen vorgeschlagenen Lösungen blockieren. Diesem Konsortium mit Sitz im Palazzo Morosini Brandolin, zwischen dem Rio di San Cassiano und der Fondamenta dell’Olio, gegenüber der Ca’ d’Oro gelegen, gehört auch die Mailänder Finanzholding Fininvest S.p.A. an, die zum überwiegenden Teil im Besitze von Mitgliedern der Familie Berlusconi ist.

Das Verschwinden unglaublicher Geldbeträge, die Bedrohung durch Lagunenflut – da kommt mir ironischerweise die edle Beschreibung aus den Italian Hours von Henry James in den Sinn: „Die Lagune war ü̈berzogen von eigenartigen Strömungssträhnen, die wie sanfte, riesige Fingerspuren über sie hinweghuschten.“ Das filmische Meisterwerk Le mani sulla città von Francesco Rosi aus dem Jahre 1963 mit Rod Steiger und Salvo Randone lässt grüßen.

II. Des Bürgermeisters Überheblichkeit

2018 rollte Marco Gasparinetti, Sprecher der Bürgerplattform Gruppo 25 Aprile und candiato sindaco per Terra e Acqua 2020 alle Elezioni amministrative del Comune di Venezia den Fall der japanischen Studenten auf, denen für vier Koteletts, vier Fischplatten und ein wenig Mineralwasser in einem einfachen venezianischen Lokal 1.100 Euro in Rechnung gestellt wurden. Im gleichen Jahr hatten sich drei asiatische Touristen bei der Stadtverwaltung beschwert, weil sie in einem Restaurant nahe dem Markusplatz 526 Euro für ein Mittagessen zahlen mussten. Der Bürgermeister und Unternehmer Luigi Brugnaro, Besitzer des Baskettballvereins Reyer Venezia Mestre und Präsident der Holding Umana, die ein Konglomerat von ungefähr 20 Firmen leitet, hatte daraufhin die Gäste aus Fernost als Bettler tituliert. Der Ausspruch des Mitte-rechts-Stadtchefs war im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen für die internationale Presse und wurde weltweit veröffentlicht: „Die Touristen haben Hummer und Austern vertilgt und nichts auf dem Teller gelassen. Wer nach Venedig kommt, muss wissen, dass er in Venedig ist und dafür etwas ausgeben muss. Touristen, ihr seid in Venedig willkommen, doch ihr müsst Geld ausgeben!“

Auch den Vorwurf, das verheerende Hochwasser vom 13. November 2019 unter die 1,60-m-Marke heruntergelogen zu haben, um den Notstand nicht aurufen zu müssen, musste sich Marco Gasparinetti gefallen lassen. Tatsächlich betrug der Pegelstand 1,87 Meter über dem Meeresspiegel – der höchste seit 1966.

Bürgermeister sei er nur geworden, wie mir viele Venezianer versichern, weil ihn ausschließlich die Bewohner des Festlandbezirks Mestre gewählt haben und in Venedig selbst mittlerweile zu wenig Einwohner leben, um mit ihren Stimmen politisch Einfluss nehmen zu können.

III. Die Chose am venezianischen Zivilgericht

Von den venezianischen Medien fast totgeschwiegen, erschien 2013 in den Stuttgarter Nachrichten ein ausführlicher Artikel über den Richter, Professor der Jurisprudenz und Lehrstuhlinhaber an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, Joachim Vogel. Der bekannte deutsche Jurist, Rechtswissenschafter und Fachbuchautor (u. A.: Einflüsse des Nationalsozialismus auf das Strafrecht, Juristische Methodik) aus Tübingen starb bei einem tragischen Bootsunfall in Venedig nahe der Rialtobrücke. Seine dreijährige Tochter wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Bei einem plötzlichen Stau mehrerer Vaporetti kollidierte ein Schiff der Linie 1 der städtischen Verkehrsbetriebe Actv, das den Rückwärtsgang eingelegt hatte, mit der Gondel, in der die Familie samt den drei damals drei, acht- und zehnjährigen Kindern saß. „Das Vaporetto hat die Gondel mit dem Heck gerammt“, soll Ilse Vogel später der deutschen Konsulin in Venedig, Dott. Paola Nardini, berichtet haben. Der 50-jährige Familienvater wurde ins Wasser katapultiert, zwischen Pier und Schiff eingequetscht und erlag seinen schweren Brustverletzungen. Die Witwe, ebenfalls Juristin, forderte Schadenersatz. Dieser wurde vom zuständigen Richter in Venedig als nicht begründet abgelehnt und zurückgewiesen. Statt einer Entschädigung sollte die Witwe nun ihrerseits die sagenhaft hohen Anwaltskosten der Gegenseite von insgesamt 229.000 Euro bezahlen. Der Anwalt der Familie Vogel, Dott. Lorenzo Picotti, Professore ordinario an der Università degli Studi di Verona, meinte zu Recht: „Dieses Urteil ist einfach beschämend.“ Als „eine Verhöhnung“ titelte der Corriere del Veneto die Entscheidung des venezianischen Zivilgerichtes. (Siehe auch: LTO – Legal Tribune Online vom 18. August 2013: https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/joachim-vogel-lmumuenchen-tot-venedig-gondel-unfall/ sowie den Artikel der Print-Ausgabe der Presse vom 7. Dezember 2018 unter dem Titel Bittere Gerichtsposse nach tragischem Tod in Venedig.)

IV. Die Ausbootung des Denkmalamtes

Auf der Giudecca, an deren westlichem Ende gelegen, befindet sich die Stucky-Mühle (Molino Stucky), die als prominentestes Industriedenkmal Venedigs gilt. Das Gebäude wurde Ende des 19. Jahrhunderts im Auftrag des Schweizer Unternehmers Giovanni Stucky errichtet, das wie auch die Casa dei Tre Oci in neugotischem Baustil aus Backstein ausgeführt wurde. Entfernt erinnert es, auch durch die Lage direkt am Canale delle Giudecca, an Gebäude der Hamburger Speicherstadt. Nach der Schließung im Jahre 1955 und langen Jahren des Leerstands entschied sich 1995 der Milliardär Francesco Gaetano Caltagirone, ein römische Unternehmer (Caltagirone S.p.A., Cementir S.p.A., Vianini Lavori S.p.A. … sowie Teilhaber an der Assicurazioni Generali S.p.A., Unicredit S.p.A. und vielen anderen großen Gesellschaften), den in die Jahre gekommenen Komplex in ein Luxus-Hotel mit Appartements umzuwandeln, wobei er auch private Wohnungen, ein Kongresszentrum sowie Venedigs einzigen Dachpool planen ließ. Diese Arbeiten wurden 2003 durch ein überraschendes Ereignis unterbrochen. Am Nachmittag des 15. April 2003 wurde nämlich der für das Hotel vorgesehene architektonisch interessanteste Teil des Gebäudes – der ehemalige Kornspeicher mit dem turmartigen Gebäudeteil des deutschen Architekten Ernst Wullekopf – bei einem Brand großteils zerstört. Die Außenwand am Rio di San Biagio brach ein und stürzte in den Kanal.

Es wurde wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt und frappante Ähnlichkeiten mit dem Brand des Teatro La Fenice drängten sich auf. Wenige Wochen später wurde mit der äußeren Rekonstruktion der beschädigten Gebäudeteile begonnen. Von den ehemals strengen Auflagen der Denkmalpflege im Kern war man jedoch befreit. Und so konnten die Innenräume des nunmehr 380-Betten-Hotels Molino Stucky Hilton mit angeschlossenem Kongresszentrum für 1500 Personen – die Eröffnung fand am 1. Juni 2007 statt – sozusagen mit amtlichem Siegel als bedeutungsloses, gesichtsloses Ensemble reüssieren, indem niveaulos und ohne denkmalschützende Vorschriften der Innenausbau durchgeführt werden konnte.

Auf Außenwänden der ehemaligen Mühle wurde immer wieder in blutroter Farbe Caltagirone mafioso gesprayt. Der Baulöwe Francesco Caltagirone ist gemeint, „der mit den zwielichtigen Vorgängen natürlich nichts zu tun haben will – was niemand beweisen oder widerlegen kann“, wie der Journalist Tom Schulz 2018 in einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung anmerkte.

Eigentlich liegt auf diesem Gebäude seit jeher ein Fluch, der an den am Canale Grande, am Beginn des Rio delle Torreselle liegenden gotischen Palazzo Dario, erinnert. Der Mühlenbesitzer Giovanni Stucky, der um die Jahrhundertwende nach dem Steueraufkommen als reichster Mann Venedigs galt und „in seiner Großmühle und der später angeschlossenen Teigwarenfabrik bis zu 1500 Menschen Arbeit gab“ ⁽¹⁾, wurde 1910 von einem Anarchisten namens Giovanni Bruniera ermordet – ob er ein gewöhnlicher Verbrecher, ein Geistesgestörter oder das uneheliche Kind des Unternehmers war, ist bis heute ungeklärt. Zur Rechtfertigung seiner Bluttat argumentierte er unter anderem, vom argentinischen Präsidenten Roque Sáenz Peña bzw. von König Umberto den Mordauftrag erhalten zu haben.1941 nahm sich Giancarlo Stucky, Sohn und Firmenerbe, das Leben. Es folgten Firmenzusammenbrüche, Streiks und 1955 die berühmte Firmenbesetzung. Viele Venezianer bezeichneten das in den 1960er-Jahren zerfallende Gebäude als Spukruine und mieden die Gegend des Backsteinbaus. Ein alter Fischer machte stets einen Umweg, um dem Areal großflächig auszuweichen und bog erst nach der Insel Sacca San Biagio ein, um bei Punta Fusina anzulegen. Ein Taxiboot steuerte den Rio di San Biagio nicht mehr an. Anwohner bezeugen, sie hätten wiederholt in den Fenstern Feuerschein, Lichtblitze und tanzende Lichter beobachtet. Sie führen das auf den nicht zur Ruhe kommenden Geist der Gründerin des Benediktinerinnenkonvents SS. Biagio e Cataldo, Beata Giuliana di Collalto, zurück.

Deren Kloster und Kirche wurden aufgrund des Molinobaus 1880 abgerissen. Nur noch der malerische Hintereingang des Konvents unweit des Hotelkomplexes am Rio San Biagio gelegen, sowie die Säulen des Kirchenraums, die 1593 von Michele Sanmicheli im Zuge einer Gebäudeumstrukturierung abgebaut und in der nahegelegenen Kirche Sant’Eufemia verwendet wurden, sind erhalten geblieben. Signora Giovanna, pensionierte insegnante di scuola media, die am Rio delle Convertite wohnt und für ihre okkulten Fähigkeiten bekannt ist, erzählte mir vor einigen Jahren beim Verzehr eine Apfeltorte in Harry’s Dolci an der Fondamenta San Biagio, dass sie bei ihren nächtlichen spiritistischen Sitzungen über Klopfzeichen in regem Kontakt mit Giovanni Stucky stehe und daher wisse, dass dieser aufgrund des Kirchenabrisses keine Ruhe finden kann.

Genaueres über den rätselhaften Brand ist unter dem Titel In fiamme il Mulino Stucky gravi danni allo storico edificio in der Ausgabe der La Repubblica vom 15. April 2003 unter https://www.repubblica.it/online/cronaca/stucky/stucky/stucky.html sowie im Artikel Venezia: brucia il Mulino Stucky, non escluso dolo des Corriere della Sera unter https://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/2003/04_Aprile/15/mulino.shtml abrufbar⁽²⁾.

⁽¹⁾ Robert Schediwy, Aufstieg und Niedergang der Stuckys – ein mitteleuropäischer Beispielsfall. Wirtschaft und Gesellschaft, 38. Jahrgang (2012), Heft 2.
⁽²⁾ Corriere della sera, In primo piano/cronache: L’edificio in ristrutturazione sul canale della Giudecca è stato semidistrutto. Sindaco: inspiegabile. Evacuate le case vicine. 15 aprile 2003.

Su Gerhard Roth, acqua alta e la legge fisica dell’entropia

Über Gerhard Roth, acqua alta und das physikalische Gesetz der Entropie

About Gerhard Roth, acqua alta and the physical law of entropy

Die Nächte der kalten Jahreszeit, beherrscht vom scharfen Atem der graugrün-gläsernen Rii durchwache ich gerne, in dem ich auf der Giudecca am Tresen einer Bar vor frühmorgendlicher Sperrstunde, alkoholisch gewärmt, wiederholt Werke des in Graz 1942 geborenen Schriftstellers Gerhard Roth lese, die in Venedig spielen.

Wunderbar skizziert der Autor in seinem Roman Die Irrfahrt des Michael Aldrian die winterliche Lagunenstadt. Der Protagonist Aldrian, Maestro suggeritore an der Wiener Staatsoper und Freizeitzauberkünstler, überquert gerade die Rialtobrücke, um den Weg entlang der Arkadenbögen des Fischmarktes zum Haus seines Bruders einzuschlagen. Gerhard Roth beschreibt an dieser Stelle die Wetterkapriolen der vom Hochwasser heimgesuchten Stadt: Die Flocken fielen schräg vom Himmel, der milchig und grau war. Später notiert er: Die Fernsehantennen wackelten und nickten leicht im Wind, wie Pflanzen aus Draht. Oder auch: Zwei Kirchtürme … waren … wegen des niedrigen, grauen Himmels nur schattenhaft zu erkennen. Also sei dieser Roman schon allein wegen der Beschreibung winterlicher Kulissen den leidenschaftlichen Flaneuren, die sich gerne in den kalten Schluchten Venedigs bewegen, innig ans Herz gelegt – sozusagen frostig anempfohlen.

Der Romanheld Roths, der seine Tätigkeit als Souffleur in der Wiener Staatsoper nach einem Ohrinfarkt beenden muß, beschließt einen ungewöhnlichen, sehr individuellen Reiseführer über die Lagunenstadt zu verfassen. Er besucht deshalb San Servolo, von Einheimischen als Insel der Wahnsinnigen bezeichnet, durchwandert den verschneiten Park sowie die Gebäude der ehemaligen Psychiatrie. Seit 1725 wurden hier geistig Kranke untergebracht, zunächst ausschließlich Patienten aus wohlhabenden Familien, die es sich leisten konnten, für Kost und Logis aufzukommen. Am Beginn des 19. Jahrhunderts wurde ein Irrenhaus für Männer und Frauen eingerichtet – heute das Museo del Manicomio beherbergend. Es ist nunmehr auch Sitz des Istituto per le Ricerche e gli Studi sull´Emarginazione Sociale e Culturale, das durch eine Stiftung des Europarates um das Europäische Zentrum Venedig für die Berufe in der Denkmalpflege (Centro Europeo di Venezia per i Mestieri della Conservazione del Patrimonio Architettonico) 1977 erweitert wurde. Mit seinem Freund und Kollegen Lorenzo Verra, tätig als Maestro suggeritore im Teatro La Fenice bespricht sich der Protagonist des Romans im Maurischen Zimmer des Caffè Florian bei Pfefferminztee und Keksen. Durch einen Aufseher des Museo Fortuny hat er Gelegenheit, die oberen Etagen des Palazzo Pesaro degli Orfei zu erkunden, das verschlossene Atelier des Universalkünstlers Mariano Fortuny y Madrazo, Magazine und Bibliotheken, gefüllt mit Gemälden, afrikanischen Büsten, Totenmasken, Wildtierskeletten, alten Atlanten und historischen Fotoalben. Nicht zuletzt erforscht Michael Aldrian den Palazzo Ducale, ergeht sich in der Schönheit von Stuckaturen und Deckenfresken, philosophiert über Terrazzo-Fußböden, die das Licht spiegeln, erinnert sich an Zeugnisse, die von Gefangenen im Keller und in den Bleikammern erhalten sind sowie an die Flucht Casanovas über die Palastdächer. Im Laufe des Romans wird er auch vom Direktor der Biblioteca Marciana, Dr. Marino Zorzi, empfangen, mit dem er die unzählbar vielen Räume seines Gebäudes durchschreitet, … sie überquerten Brücken voller Bücher, die durch Räume voller Bücher in die nächsten Räume voller Bücher führten.

An diesem Werk begeistert mich besonders die Beschreibung der winterlichen Exkursionen des Protagonisten. Die Handlung tritt mir in den Hintergrund. Über Verlauf und Abfolge will ich daher nur so viel verraten: Eingebettet ins Ambiente des Karnevals und dem Unbill des Winterwetters wird Michael Aldrian, der mit Beatrice, einer Journalistin und Vertrauten seines in der Lagunenstadt lebenden Bruders und dessen Frau – beide sind auf rätselhafte Weise verschwunden – eine Liaison beginnt, immer tiefer in geheimnisvolle, kriminelle Machenschaften verwickelt. Der plötzlichen physischen Überforderungen und den intellektuellen Strapazen dieser Verbrechensgeschichte, wie sie der Autor selbst tituliert, ausgeliefert, versinkt Aldrian in albtraumhaften Zuständen. Seine plötzliche Empfindungslosigkeit, Passivität und sein anmaßendes Verhalten münden abrupt in Ausbrüchen von Gereiztheit und Raserei. Zuschauer- und Täterschaft der Hauptperson werden in diesem Werk von Gerhard Roth eins, ein Amalgam aus Irrsinn, venezianischen Märchengeschichten und literarischer Räuberpistole – der Legende nach lügen Venezianer ja auch famos, ausufernd und versuchen sich in ihren Geschichten stets zu übertreffen.

Klammert man die Kriminalgeschichte aus, ist der Roman selbst jener unkonventionelle Reiseführer, den die Hauptperson Michael Aldrian im Sog der Ereignisse niemals fähig sein wird, zu schreiben. Und dieser endet wie in Roths frühem, vor fast 40 Jahren erschienenen, größtenteils auch in Venedig spielenden Werk Winterreise mit einem sprichwörtlichen Abflug ins Ungewisse. Die letzten Sätze in Die Irrfahrt des Michael Aldrian (2017 erschienen) lauten: „Irgendwann“, sagte Beatrice zu ihm, als sie im Flugzeug Platz genommen hatten, „werden wir zur Ruhe kommen. Und dann“, sie machte eine kurze Pause, „erzählst Du mir, wie es wirklich war.“ Der Roman Winterreise, erschienen 1978, in dem der Autor schildert, wie ein Lehrer am Silvestertag seinen Beruf aufgibt, um mit seiner Freundin eine Reise durchs winterliche Italien zu begehen, schließt folgend: Als es hell wurde, fuhr Nagl nach Mestre. Er konnte den Engel am Himmel nicht mehr sehen. Von Mestre nahm er einen Bus zum Flughafen Marco Polo und löste ein Ticket nach Fairbanks, Alaska.

Ich liebe die venezianischen Schatten der Nacht. Sie haben die Farbe chinesischer Tusche. Einen ganz speziellen Ton von dumpfem Schwarz, der sich in Tintorettos Tiefen findet. Dieses Schwarz fängt das Streiflicht. Hinterlässt mit leuchtendem Weiß gehöhte Malerei. Die durchdringendsten Kontraste – intensivstes Chiaroscuro – finde ich nach Mitternacht in den engen Gassen Venedigs. Über kleine Kanäle führend, unter ihren steinernen Brückenbögen, wo die Schwärze ins Unendliche reicht, sammelt sich mikroskopisch kleines, reflektierendes Lampenglühen, wie mit Speerspitzen in Asche geritzt. Besonders intensiv entlang der Calle Castagna, wo sie den Rio de San Zanirovo quert, parallel zur Calle de la Corona. Weißblutende hauchzarte Schnitte von Rasierklingen im Schwarz. Die Lichtregie von Caravaggio, where dramatic chiaroscuro becomes a dominant stylistic device. Genannt Tenebrismo – Caravaggios spezielle Methode, Formen mit Schlagschatten und Spitzlichtern bis zur Abstrahierung zu modellieren. Gemalte Low-key-Photographie am Ende des 15. Jahrhunderts. Aggressiv tanzen grelle Lichtpunkte auf schwarzen Wasserflächen. Zuckende Reflexionen, begierig nach Aufmerksamkeit. Strahlenkegel, die in ihrem Geflimmer kalligraphische Muster zeichnen. In der Schnelligkeit ihres Aufblitzens vergehen sie schon. Ein Sterben während der Geburt. Metropolis-Illuminierung mit einer Lichtregie, die Robert Wiene im Film Das Cabinet des Dr. Caligari Anfang der 20er-Jahre anwandte.

Diese Lichtschatten werden stets begleitet durch den sphärischen Klang der Violine von Olga Rudge. Er wandert entlang der Rios, läuft über Brücken, durchweht Campi und sucht sich zwischen den Blumen der Giardini einen Rasenpolster zum Ausruhen. Durcheinandergewürfelte Kompositionsfragmente von Mozart, Bach, Vivaldi und George Antheil scheinen es zu sein, vielleicht von Rudges Haus in der Calle Querini auf einer Frequenz ausgestrahlt, in der sich Licht und Schatten die Nacht teilen, kopulierend Einswerden.

Zurück auf der Giudecca empfängt mich die samtene Schwärze der Fondamenta Croce. Richtung Redentore überquere ich die Brücke und höre schon das Klavierspiel von Aurélie, meiner Frau, aus dem Fenster an der Fondamenta auf Höhe des Convento Santissimo Redentore. Fast gegenüber der Villa delle Rose, die am Rande des Giardino Eden am Wasser steht. Meisterhaft spielt sie nächtens oft La Valse und schickt Maurice Ravels Wiener Musik, die er in seiner Komposition mit impressionistischer Rhythmik ausgeweitet zu einem Tanz wirbelnder Derwische anschwellen läßt, in die Fluten des Rio della Croce. In einer Orgie aus Gewalt und Chaos endend, prallt dieses Poème choréographique pour Orchestre, mit ihren dissonanten Schlußharmonien stakkatoartig auf die Wasserfläche des Rio della Croce. The orchestra reaches a dance macabre coda, and the work ends with the final measure as the only one in the score not in waltz-time. L’orchestra raggiunge la Coda come una danse macabre in cui la melodia sfatta nei suoi aspetti cromatici e con i glissandi dei tromboni assurge a una connotazione grottesca.

In Herbst- und Frühlingsnächten, in denen undurchsichtige Dunstschleier wie schwarze Wäschestücke – Totenhemden – über dem Kanal hängen, explodiert diese Musik förmlich und vereint sich mit der Finsternis der Insel. Einer Giudeccafinsternis, die den Abgesang auf die Reflexion heller Kronleuchter in den Palazzi entlang des Canale probt. Bizarre Lichtblitze, radioaktiv verseuchter, leuchtender Adern androgyner Frauen gleich, kontrapunktieren die unendliche Schwärze. In dieser Nacht aber spielt meine Frau nicht Ravel. Sie trägt Werke von Liszt und Brahms vor, auf der Klaviatur ihres Konzertflügels, der durch die Launen des Wetters und die Feuchtigkeit Venedigs unmäßig oft gestimmt werden muß. Ein Instrument, das in den 20er-Jahren direkt von der Hamburger Steinway-Fabrik in der Schanzenstraße auf die Insel geliefert wurde. Der Flügel von undurchdringbarer Schwärze, in dessen glänzender Oberfläche sich natürlich auch die zuckenden kalligraphischen Muster der nächtlichen Strahlenkegel spiegeln, zurückgeworfen vom unruhigen Wasser des Rio della Croce.

Die Nacht naht. Noch schneiden Gondeln glitzernde Striemen ins Meer. Schiffsschrauben der Vaporetti peitschen die Flut, verbiegen Wellenspitzen zu Tränentälern, schäumen die Spiegelung verfallender Palazzi in abstrahierte Unkenntlichkeit. Zuckende Abendsonnenstrahlen ertrinken im Canale della Giudecca. Im Zentrum der Lagune auf unruhiger Wasserfläche ein taumelndes Schiffchen aus Zeitungspapier. Ein schwimmender Hut, dessen Feder einem Segel gleicht. Ein verlorenes Kinderspielzeug auf großer Fahrt ins Unendliche. Oder eine Möwe, die wippend in einem Schaukelstuhl auf San Giorgio Maggiore zutreibt. Anlegemanöver. Wie die rostigen Angeln einer Kirchentür knarrt das Tau beim Festmachen. Der Dieselantrieb lässt das Holz des Bootsbodens erzittern. Es tönt nach gefährlichem Hundeknurren. Im Wellengewirr des anklatschenden Wassers vereinzelt Engelsgesang, vibrierende Markuslöwenlieder eines imaginären, übersinnlichen Chores.

Der Schritt vom Boot auf das Plateau des schwimmenden Anlegehäuschens ist kurz. Ein schneller Weg von schaukelnden Plattformen auf festen Grund – auf die behauenen Felsblöcke der von Holzpfeilern getragenen Fondamenta. The Stones of Venice … Vorbei an Casa Frollo und Casa dei Tre Oci, in der gerade der französische Photograph, Maler und Schriftsteller Jacques Henri Lartigue präsentiert wird.*** Auf beiden Seiten des Eingangs killen die Werbebanner der Ausstellung wie Segel im Wind. Nur ein paar Schritte weiter, Richtung Andrea Palladios Santa Maria delle Presentazione, ist die Bar Zitelle geöffnet. Mit einem Glas Vecchia Romagna und einer filterlosen Senior Service stehe ich jeden Abend am Kai und beobachte, wie sich am gegenüberliegenden Ufer die Kandelaber entzünden. Eine Bühnenbeleuchtung, die das San-Marco-Panorama mit goldenem Glasstaub aus Murano zu bedecken scheint. Irgendwann hat Harold Brodkey (Aaron Roy Weintraub) die Illumination Venedigs treffend phrasiert: Das Licht fährt zwischen und über die Gebäude, es kitzelt die Wasserflächen.

Nach Mitternacht: der Weg nach Hause. Meine forschen, geradezu in den steinernen Untergrund gemeißelten Schritte synkopieren den ins Gedächtnis gebrannten Text: The Cantos. Ezra Pound: Will I ever see the Giudecca again? – or the lights against it … Olga Rudge – mit dem Dichter für immer Seite an Seite auf der Insel San Michele – spielt für ihn auf imaginären Bühnen Sujet pour violin. Both lives pierced by arrows – Beider Leben von Pfeilen durchbohrt. Both lives united for eternity only after death – Beide Leben erst nach dem Hinscheiden geeint. Und das Danteske Chaos davor? Es ist in John Berendts Werk Die Stadt der fallenden Engel nachzulesen … (The book tells the story of some exceptional inhabitants of Venice, whom the author met while living there in the months following a fire which destroyed the historic La Fenice opera house in 1996.)

*** Jacques Henri Lartigue – L’invenzione della felicità,
curata da Marion Perceval e Charles-Antoine Revol, rispettivamente direttrice e project manager della Donation Jacques Henri Lartigue, e da Denis Curti, direttore artistico della Casa dei Tre Oci, è organizzata da Civita Tre Venezie e promossa da Fondazione di Venezia, in stretta collaborazione con la Donation Jacques Henri Lartigue di Parigi, con il patrocinio del Ministero della Cultura francese. 11.07.2020 – 10.01.2021, venerdì-domenica, 11-19)

*** Jacques Henri Lartigue – The Invention of happiness,
curated by Marion Perceval and Charles-Antoine Revol, respectively director and project manager of Donation Jacques Henri Lartigue, and Denis Curti, artistic director of the Casa dei Tre Oci, is organised by Civita Tre Venezie and promoted by Fondazione di Venezia, in close collaboration with Donation Jacques Henri Lartigue in Paris, under the patronage of the French Ministry of Culture. July 11, 2020 – January 10, 2021, Friday – Sunday, 11am -7pm)

Auf der Giudecca glichen die Jahre 1961 und 1962 einem Füllhorn voll von ästhetischer Unruhe und kreativem Geist. Es ergoß sich in Form unzählbarer, stilistisch verschiedenster und einzigartiger bildnerischer Schöpfungen über die ganze Welt. Das Gros künstlerischer Aktivität schien sich in der Casa Frollo und benachbart in der Casa dei Tre Oci zeitgleich abzuspielen. Gregorio Sciltian entwarf eine Serie von großdimensionierten dipinti religiosi, u. a. sein Hauptbild Il Bettesimo di Gesu für die Basilica romano del Sacro Cuore Immacolato di Maria. André Masson, der französische Maler, Graphiker und Bildhauer, logierte im ersten Stock der Casa Frollo und brachte seine privaten Eindrücke auf der Giudecca mit Bleistift und Kreide zu Papier. In ihrer Erotik und zeichnerischen Genialität sind sie fast mit seinen frühen Radierarbeiten für Louis Aragons Werk Le Con d’Irène (Irènes Möse) vergleichbar. Der Kubaner Domingo de la Cueva entwarf eine Etage darüber erste futuristische Schmuckkollektionen, die er Jahre später mit seinem Freund Gianni Pappacena in New York präsentierte.

Zeitgleich hatte Friedensreich Hundertwasser mit seiner Retrospektive bei der XXXI. Biennale 1962 großen Erfolg. Wohnhaft auf der Giudecca, verliebte er sich sofort in den historischen Giardino Eden unweit der Casa Frollo. Ende des 19. Jahrhunderts wurde dieser Garten vom Engländer Frederik Eden und seiner Frau Caroline aus einer ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Fläche erschaffen. Marcel Proust, Rainer Maria Rilke, George Bernard Shaw, Gabriele D’Annunzio, Ernest Hemingway, Jean Cocteau und Eleonora Duse besuchten dieses Areal immer wieder, das im 16. Jahrhundert erstmals von Mönchen genutzt wurde. Nach Caroline Edens Tod im Jahr 1928 kaufte Prinzessin Aspasia von Griechenland das Anwesen. Ihre Tochter Alexandra von Griechenland, die mit Peter II. Karađorđević, dem ins Exil verbannten König von Jugoslawien, verheiratet war, schrieb in diesem Garten ihre Memoiren For a King’s Love (The Intimate Recollections of Queen Alexandra of Yugoslavia).

1979 erwarb Hundertwasser über seine Schweizer Firma Namida AG dieses Anwesen – den fast 15.000 Quadratmeter großen Garten samt dem Palazzo Villa delle Rose an der Fondamenta della Croce. Zu seinen Lebzeiten war die Immobilie im Besitz der Grüner Janura AG – einer weiteren Aktiengesellschaft Hundertwassers in der Schweiz. Leider ist dieses Paradies versperrt und nicht besuchbar. In den Versen John Miltons Paradise Lost lebt das Grundstück mit den hohen Bäumen und den blumenbewachsenen Wiesen aber für immer weiter: Thus was this place / A happy rural seat of various view: / Groves whose rich trees wept odorous gums and balm; / Others whose fruit burnished with golden rind / Hung amiable.

In anderen Räumen der Casa Frollo wohnte mein Stiefvater, der 1962 seinen Freund Wolfgang von Schaukal – Maler, Volksbildner und Inhaber eines Lehrauftrags für künstlerische Gestaltung an der Technischen Hochschule Graz – mitgebracht hatte. Ihre analytischen Diskussionen über das Werk des Malervaters, des Jugendstilautors Richard von Schaukal, und über Anton Kolig waren unerschöpflich und endeten meist in ausgedehnten Reisen, die durch arkadische Landschaften des hochprozentigen Alkohols führten.

Eine Etage darüber arbeitete der kubanisch-amerikanische Künstler Hugo de Soto an feinen Federzeichnungen von venezianischen Palazzi und deren Gärten. Durch seine persönliche Interpretation des Schattens in der Architekturzeichnung, nämlich den Tiefen durch Weglassungen Form zu geben oder dunkle Bereiche durch Aussparung anzudeuten, erzielte er besonders eindrucksvolle Bildkompositionen. Die Konzertgeigerin und Malerin Hella von Königsbrun – Enkelin des steirischen Malers, Ceylonreisenden und Professors an der Landschaftlichen Zeichenakademie in Graz, Hermann von Königsbrun (1823-1907) – logierte 1961 im Kleinen Salon und arbeitete an aquarellierten Skizzen des Gemüsegartens.

Gemälde und Zeichnungen waren in der Casa Frollo allgegenwärtig. In meiner Erinnerung ist ein Ölbild aus den 50er-Jahren niemals verblaßt, stilistisch der italienischen Hochrenaissance nachempfunden. Es hatte in meinen Kindertagen seinen Platz beim Stiegenaufgang, der im Eingangsbereich in den großen Salon der ersten Etage führte. Es stellte das Doppelportrait eines aristokratisch anmutenden Knaben mit mädchenhaften Zügen dar, das mit einer aufwendig in zopfartiger Form geschnitzten, partiell vergoldeten, preußischblauen Holzleiste gerahmt war. En face und en profil gleichzeitig, sozusagen als Brüderpaar, postiert der junge Venezianer in einem Garten am Canale Grande vor Gondeln, die sich im Hintergrund in weichem Frühlingslicht verlieren. Dieses Bild hat sich in meinem Kopf eingeprägt, da es frappant an die Geschichte Das venezianische Portrait des polnischen Autors Gustaw Herling-Grudziński erinnert. 1946 war er erstmals nach Venedig gereist und von einem englischen Sergeant der Quartierzuteilung im verfallenden Haus der Contessa Giuditta Terzan untergebracht worden, die ihr kümmerliches Gehalt als Restauratorin und Kopistin in der Akademie verdiente. Herling-Grudziński setzt seinen persönlich erlebten venezianischen Szenen über Begehren, Sohnesliebe, Mord und Kunstfälschung, die sich unmittelbar nach dem Kriegsende in der Calle San Barnaba zutrugen, ein Denkmal und dokumentiert seine Entdeckung des unter einem Tuch verborgenen Jünglingsportraits im Stile Lorenzo Lottos. „… eine einfache Geschichte, aber mit solcher Raffinesse verknüpft und mit einer solchen Eleganz erzählt, daß am Ende ein Edelstein funkelt“, schrieb Elke Heidenreich über dieses Werk 1996.

Momentan ist die Casa Frollo wieder geschlossen. Ihre Mutation zur Villa F. war nicht von Erfolg gekrönt. Stets zerstören neureiche Immobilisten, habsüchtige Investoren, närrische Hoteliers und ungebildete, machtgeile Politiker einen beträchtlichen Teil unseres historischen Erbes. Der Garten verwildert – die Rasenflächen stehen hoch und trocken im Nachtlicht. Der Haupteingang ist ohne Information versperrt. Die Luft am Kai ist für eine Spätsommernacht sehr klar. Im Zentrum des schwarzen, wolkenlosen Himmels prangt eine Mondhälfte, die den Wandaltar der Madonna an der Fondamenta-Zitelle-Fassade erleuchtet. Sie blickt mit ihrem schlafenden Jesuskind im Arm auf den Canale della Giudecca und wird dieser im Stil des 17. Jahrhunderts erbauten Villa der Grafen Volpi di Misurata hoffentlich weiter segensreich zur Seite stehen.

Wie schrieb Roberto Bianchin in der La Republica in seinem Artikel Prima che Casa Frollo chiuda am 18. Februar 1988 so treffend, als die bezaubernde und unnachahmliche Signora Flora Soldan nach 30 Jahren auf Betreiben des Conte Giovanni Volpi di Misurata die Casa Frollo räumen mußte: „Es ist wie ein Fenster, das sich bald schließen wird, es vertritt eine venezianische Lebensart, die erlischt. Man muß dort gewesen sein, um zu verstehen. In der Casa Frollo verbrachte ich, wie viele andere auch, intensive, einzigartige, unnachahmliche Tage. Und dieses Haus drang langsam und sanft in mein Herz…” (E’ come una finestra che si sta per chiudere, aggiunge un modo di vivere a Venezia che si spegne. Bisogna esserci stati per capire. A Casa Frollo, come molti altri del resto, ho trascorso giorni intensi, unici, inimitabili. E quella casa mi è entrata lentamente e dolcemente nel cuore…)

Nach Mitternacht.

Die Kandelaber an der Station Zitelle sind abgeschaltet. Das nächste Vaporetto legt erst im Morgengrauen an. Um fünf Minuten nach vier Uhr früh. Casa Frollo, San-Giovanni-Kai und Fondamenta Zitelle sind in völlige Dunkelheit getaucht. Vor mir die Casa dei Tre Oci. Flackerndes Kerzenlicht in der Beletage? Lichtblitze in den drei Augen des Hauses? Der Klang mundgeblasener Champagnerschalen beim zaghaften Anstoßen? Laute und leise Stimmen – aufgebrachte Schreie dazwischen? Hie und da ein Toben, Deklamieren und Lamentieren? Von lautem Gesang unterbrochen? Im Hintergrund Klavierklänge? Der Schatten schemenhafter Tänzer auf seidenen Portieren? Schreie Liebender, die aus einem halbgeöffneten Fensterflügel dringen? Livrierte Diener mit Flambeau am Treppenaufgang? Eine venezianische Abendgesellschaft? Eine Soiree in einem venezianischen Palazzo, wie sie die deutsch-amerikanische Schauspielerin und Schriftstellerin Ruth Landshoff-Yorck in ihrem Roman Die Schatzsucher von Venedig beschreibt? Schicksalhafte Fügungen, die ein amerikanisches Geschwisterpaar mit ihrer nächtlichen Gästeschar durchlebt. Entthronte Könige, ein erfolgreicher Theaterregisseur, reiche und exaltierte Witwen, Revolutionäre aus Südamerika und verarmte italienische Aristokraten, die sich ein Stelldichein geben. Alle sind sie auf der Suche nach ihrem ganz persönlichen Heiligtum – ihrem Glücksgut. Das Abhandenkommen einer kostbaren Brosche, einem kunstvollen Band von Diamantrosen, das von Saphiren und Smaragden unterbrochen ist, löst eine überhastete nächtliche Suchaktion aus. Das kann sich doch heute Nacht in der Casa dei Tre Oci nicht abspielen! Anfang der 30er-Jahre spielt ja die Handlung des Romans. In einem anderen venezianischen Palazzo und nicht im Wohnhaus von Mario de Maria (Marius Pictor), dem Maler, Architekten und Photographen aus der Emilia Romagna. 1912 und 1913 entwarf er dieses außergewöhnliche Gebäude im neogotischen Stil, um seiner über alles geliebten Tochter Silvia ein Denkmal zu setzten. Sie verstarb früh – 1905. Die drei großen Spitzbogenfenster an der Fassade sollen die lebenden Familienmitglieder De Maria darstellen – Mario de Maria, Gattin Emilia und Sohn Astolfo. Das Doppelfenster darüber ist ein Symbol für die kleine Verstorbene. … Mentre Silvietta è rappresentata da una piccola bifora che li sovrasta romanticamente … wie die Venedigexpertin Laura Bumbalova so schön beschreibt.

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Poscritto Numero Uno

Il pittore delle lune, wurde Mario de Maria von Gabriele D’Annunzio genannt, da er es mit der Komposition nächtlicher Landschaften zur Meisterschaft gebracht hat. Es ist für mich immer eine Freude, sein monumentales Werk Fine di un giorno d’estate in der Galleria Internazionale d’Arte Moderna Ca’ Pesaro zu betrachten. Veduten und Straßenszenen, in Dämmergrau getaucht, gehören zu den eindrucksvollsten Werken des Künstlers – Finsternis und Lichtschein, hinterleuchtete Durchgänge zwischen dunklen Palazzi, Fassaden im Nachtlicht, illuminierte urtümliche Baumstämme im Finstern. Wie in seinem Ölbild Il Mulino del Diavolo. Ein Maler, der Düsternis mit Mondlicht bestrahlt. Ein großes Vorbild für mich. Als Photograph im Dunkeln. Als nächtlicher Wanderer, der die Route zur letzten offenen Bar auf der Giudecca einschlägt.

Poscritto Numero Due

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Bis in die späten 80er-Jahre logierten in der Casa dei Tre Oci internationale Künstler. Beispielsweise der Italiener Vittore Grubicy de Dragon, der nach Italien ausgewanderte armenische Maler Gregorio Sciltian, Friedensreich Hundertwasser, Pegeen Vail Guggenheim (Tochter von Peggy Guggenheim und Laurence Vail), Giorgio Morandi, der Avantgardist Lucio Fontana – durch seine Schnittbilder berühmt geworden – sowie Dario Fo (Theaterautor, Regisseur, Bühnenbildner, Komponist, Erzähler, Satiriker und Schauspieler). Der Architekt Renzo Piano wohnte hier zuletzt. Salvador Dalí, Jean Hélion, Ralph Rumney, Gregor von Rezzori und natürlich meine Großmutter Hertha Kahr machten ihre Aufwartung. 1970 drehte Enrico Maria Salerno einige Szenen seines Films Anonimo Veneziano (mit Florinda Bolkan und Tony Musante in den Hauptrollen) im Obergeschoß des Gebäudes. Nach einer längeren, sehr behutsamen Restaurierung durch die Fondazione di Venezia und der Wiedereröffnung im Jahre 2012 ist dieser Palazzo exclusiver Ausstellungsraum und Zentrum für Photographie. Workshops, Seminare, Konferenzen und wichtige monografische Ausstellungen internationaler Photographen – Elliott Erwitt, Sebastião Salgado, Berengo Gardin, René Burri, Helmuth Newton, David LaChapelle – vervollständigen das Spektrum des Hauses. Es beherbergt auch die Fotosammlung der Fondazione di Venezia sowie das Archivio Italo Zannier, das eine riesige Bibliothek sowie 2.000 Fotografien vom 19. Jahrhundert bis in die Neuzeit umfasst.

Poscritto Numero Tre

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In der Bar Zitelle neben der Casa dei Tre Oci traf ich heute den kubanischen – seit vielen Jahrzehnten auf der Giudecca wohnenden – Künstler Domingo de la Cueva, der mir Anekdoten über meinen Stiefvater erzählt. Beide wohnten Anfang der 70er-Jahre Tür an Tür in der Casa Frollo. Er erinnert sich auch an viele niemals publizierte biographische Details über Mario de Maria und Gregorio Sciltian. Letzteren besuchte er oft in seinem Atelier auf der Giudecca. Domingo de la Cueva selbst ist nicht nur Creatore di gioielli, sondern auch Designer delikater Preziosen, die er mit seinem Freund Gianni Pappacena erstmals 1974 in den USA ausstellte. Als modèle exceptionnel präsentierte Paloma Picasso immer wieder gerne seine außergewöhnlichen Schmuckstücke.

Poscritto Numero Quattro

In der Bar Zitelle trank ich am gleichen Tag auch mit Signora Liselotte Hohs (Animal Magnetism – Una nuova grande mostra della maggiore textile artist a Venezia – Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana) einen Frühstückskaffee. Um einige Schwimmlängen zu absolvieren, war sie gerade zum Morgensport auf dem Weg von der Zitelle-Station ins Hotel Cipriani an der Fondamenta S. Giovanni. Die in Venedig lebende Malerin, selten in ihrer Wiener Villa anwesend oder bei ihrem Enkel zu Besuch in Graz, ist eine überaus charmante Dame, die gerne außergewöhnlichen, modernen Schmuck trägt. Ihr zauberhafter Garten inmitten von Dorsoduro, voller Statuen und Skulpturen, die sich zwischen mediterranen Pflanzen verstecken, ist berühmt. Trotz ihres leicht vorgerückten Alters ist in Signora Hohs’ Herzen bis heute das strahlende junge Mädchen mit spritzigem Geist präsent. Im vorigen Jahrhundert mit Gregorio Sciltian, Pegeen Vail Guggenheim und vielen anderen Künstlern eng befreundet, bündelt sie mittels ihrer Erinnerungen ein riesiges Archiv der untergegangenen venezianischen Kunstszene. An unser erstes Treffen kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Es war auf der Biennale 1962 und ich war genau zwei Jahre alt. Sie war der Star der Eröffnung und wurde vom italienischen Architekturphotographen Paolo Monti als l’angelo dell’arte inszeniert. Im selben Jahr fand auch ihre vielbeachtete Ausstellung in der Galleria Toninelli in Rom statt.

Wir haben wie immer unser Zuhause nächst der Haltestelle Zitelle. Hier, auf der Giudecca, in der Casa Frollo, wohnte ich das erste Mal im September 1960, als ich sechs Wochen alt war. In der Folge kehrte ich 30 Jahre hier ein. Seit dieser Zeit hat sich leider viel verändert. Nicht nur der kleine Friseursalon zwischen Casa Frollo und Casa dei Tre Oci – Enrico Maria Salerno drehte hier 1970 seinen wunderbaren Film Anonimo Veneziano – existiert schon viele Jahrzehnten nicht mehr. Auch die romantische Pensione selbst (un piccolo e delizioso albergo veneziano), ein Zufluchtsort vieler Literaten, bildender und darstellender Künstler, wurde Ende der 80er-Jahre geschlossen. Selbst das Komitee zur Erhaltung der Casa Frollo unter dem Vorsitz des Mailänder Anwalts Giovanni Salvati konnte dies nicht verhindern. Dieses Kuratorium wurde von langjährigen Gästen aus Frankreich, England, Deutschland und den Vereinigten Staaten ins Leben gerufen, um den Palazzo zu erwerben und dessen unverändertes Weiterbestehen zu sichern. Auch die Tageszeitung La Repubblica engagierte sich für dieses Haus und widmete dem Thema Comitato di difesa Casa Frollo viele redaktionelle Beiträge (u. a.: Prima che Casa Frollo chiuda, 18 febbraio 1988). In den USA war das Interesse der Stammgäste besonders groß. Beispielweise erschien in der New York Times am 10. August 1986 der ausführliche Artikel There’s No Place Like a Pensione. Darin beschreibt die Journalistin das Haus folgendermaßen: The Casa Frollo is perhaps the most romantic of the Venetian pensioni, with its almost palpable ghosts of strait-laced chaperones and their charges poring over Baedekers in the straightbacked chairs or strolling in the large garden behind the pensione, faithfully following in Ruskin’s footsteps on their Grand Tour. Leider blieb jeglicher Einsatz unbelohnt. Nach einem Jahrzehnt des Stillstands gehört die Casa Frollo seit 2011 nun zur Bauer-Hotelgruppe und wird als Villa F. verkauft. Das erinnert sehr an den Namen eines einschlägigen Etablissements. Die Gestaltung des Interieurs würde dazu passen – eine Melange aus vulgärem Luxus und glanzlos-glamouröser Staffage. Der Preis für eine Übernachtung – senza colazione – bewegt sich im vierstelligen Eurobereich. Russische Oligarchen sind eventuell ein neues Klientel. Glücklicherweise konnte Nicolas Roeg 1972 noch einige Szenen seines Films Don’t Look Now mit Julie Christie und Donald Sutherland im Salon des damals noch unrenovierten Palazzo mit seiner dezent-vornehmen Ausstrahlung realisieren. Ich erinnere mich, daß mein Stiefvater das ganze Filmteam zu einem Umtrunk unweit des Drehortes einlud. In eine heute nicht mehr existierende Osteria, die sich an der Ecke des Hauses Fondamenta Croce und Rio della Croce befand und eine kleine, im Seitenkanal schwimmende Terrasse hatte.

Wir sitzen zusammen im Rosengarten, wo mein Stiefvater mit mir jeden Sommer saß und Unmengen seiner Lieblingszigarettensorte Jonny ohne Filter rauchte. Drohten sie auszugehen, wurde Herr Gadjia, ein braungebrannter, vornehmer Herrenfahrer, stets in Maßblazer und mit englischer Clubkrawatte, im Café Columbia in Graz angerufen. Mit seinem beeindruckenden, weißwandbereiften Opel Diplomat V8 brachte er dann Nachschub – einige Stangen Zigaretten und die aktuelle Ausgabe der Wochenpresse – vom Grazer Bismarckplatz zur Piazzale Roma nach Venedig. In den 60er-Jahren lebte noch die Hausbesitzerin, eine Dame der venezianischen Aristokratie. Persönlich kontrollierte sie täglich die Zubereitung der Speisefolgen in ihrer imposanten Küche, die mit historischem, gußeisernen Kochgeschirr drapiert war. Und auch Signore Aldo Soto lebte noch – genoß das Sonnenlicht sommers wie winters in seinem Savonarolastuhl, eingehüllt in dicke Wolldecken. Ein pensionierter Offizier, der unter den Königen Umberto I. und Viktor Emanuel III. gedient hatte. Sein Cousin Hugo de Soto, ein kubanisch-amerikanischer Künstler, in den 60er-Jahren einige Jahre im Dachgeschoß der Casa Frollo wohnhaft, fertigte wundervolle Federzeichnungen von der Giudecca an – beispielweise besonders feine Interieuransichten des Salons mit dem Canale della Giudecca und San Marco im Hintergrund. Viele amerikanische Künstlergäste nahmen diese Werke als Erinnerung in die Staaten mit. Es war das Jahrzehnt nach Hemingways letztem Besuch, dem Zusammentreffen mit seiner überirdisch schönen Muse Adriana Ivancich und der Publikation des aus dieser Begegnung enstandenen Romans Across the River and into the Trees.

Landvenedig

Spaziergänge auf der Insel San Francesco nel Deserto. Auf Torcello. Auf San Lazzaro. Im Mechitaristenkloster die Bibliothek der Handschriften in Armenisch und Griechisch. Das Konsultationsbuch mit der Besuchereintragung Lord Byrons. Im Empfangszimmer das Gemälde des Kaisers von Österreich neben dem Portrait des türkischen Sultans. Die Brücken der orientalischen und der abendländischen Kultur sind hier offensichtlich. Bildnerisch, architektonisch und im historischen Sinne sprichwörtlich. Gläsernes Murano. Mond- und Straßenlampen beleuchten Weinpokale und Becher. Nächtliche Photographien von Vasen und Kelchen, deren reflektiertes Licht an den Schein geschliffener Edelsteine erinnert. … als wenn es mit Diamanten unter den weissen geschlängten Streiffen versetzet … schrieb Adam Ebert in seiner italienischen Reisebeschreibung unter dem Pseudonym Aulus Apronius 1724.

Stadtvenedig

Die Mauern der Universität Ca’ Foscari breiten Abendschattenstreifen im letzten Kanalsonnenlicht aus. Die Stadt schwärzt sich. Kerzen im Gotteswinkel tauchen den Madonnenleib, vom rostigen Gitterbogen beschützt, in flackerndes Licht. Das Antlitz des Jesuskindes ist hinter welken Rosen verborgen. Fischgeruch und Brackwasserdunst sind das Parfum der Theaterbühne, das sich durch die engen Gassen der Nacht seinen Weg bahnt. Am Ende einer Spätmesse mischt sich darüber hinaus eine leise Spur von Weihrauch zu diesem olfaktorischen Ornament. Eine himmlische Szenerie der Hölle. Oder die höllische Szenerie des Himmels? Deo gratias ist Venedig die Stadt der Trinker. Gegen den nächtlichen Durst und als Labung gibt es Wein – ombra – und viele Sorten Grappe im Übermaß. Den atemberaubend eleganten Cleopatra Moscato Oro muß ich besonders hervorheben. Zwischen dem Durchreisen zweifelhafter Kaschemmen in Santa Croce und letztklassiger Touristenfallen um San Marco ist es notwendig, den Besuch gepflegterer Etablissements ins Auge zu fassen. Der Genuß eines Buona notte Amigos in der Cipriani Bar, von Maestro Bolzonella persönlich gemixt, ist so unvergesslich, wie eine gelungene Fenice-Premiere. Als Erfrischung bietet sich zwischendurch auch ein Sgroppino an der Bar Longhi des Hotel Gritti an. Oder der unübertroffene Venetian Cobler in der Arts Bar des The St. Regis Venice, der nachweislich gegen flügelschlagende venetianische Löwen hilft. Sie umkreisen nämlich gerne in vampiristischer Manier meinen Kopf, wenn die Nacht im Sterben liegt. Mein Stiefvater hat mir dagegen schon früh sein Geheimnis verraten: Bei Barbesuchen empfiehlt es sich, immer drei gleiche Drinks hintereinander zu bestellen. So vermeidet man das unselige Cocktail-Potpourri und gedenkt gleichzeitig der letzten drei Besuche Ernest Hemingways in Venedig 1948, 1950 und 1954. Erst sehr spät sollte der letzte trockene Martini folgen. Im Morgengrauen. Dann fliegt ein Doppeldecker über die Insel San Michele. Igor Strawinsky, Ezra Pound und Sergei Pawlowitsch Djagilew erweisen dem Piloten als erste Sonnenstrahlen des Morgens ihre Hochachtung.